Поход был пройден в традиционные для меня сроки — конец июля — 20-е числа августа. На этот раз я шел один. Намеченная дома нитка маршрута была пройдена не полностью по простой причине — не знал реальную трудность намечаемых перевалов. Кратко маршрут выглядит так: Бишкек — альплагерь Ала-Арча (2300) — пешее восхождение на пик Учитель (4540) — попытка прохождения перевала Ала-Арча (3907) (неудачно) — ущелье Кара-Балта — перевал Тео-Ашуу (3210) — Суусамырская долина — р.Каракол Зап. — р.Сеок Зап. — попытка прохождения перевала Сеок (неудачно) — р.Каракол Зап. — перевал Каракол (3452) — р.Каракол Вост. — Кочкорка — Сары-Булак — р.Кара-Куджур — перевал Джалак-Бель (3300) — пос.Арчалуу — р.Буркан — перевал Ара-Бель (3839) — ущелье Барскоон — оз.Иссык-Куль (1600) — г.Каракол. Протяженность — 860 км.
Более подробно о маршруте
27.07.06. В первый день от Бишкека (800) поднялся в альплагерь Ала-Арча (2300). 45 км, дорога — асфальт. Вход/въезд в природный парк Ала-Арча платный — 30 сом с человека. В альплагере, кроме жилых помещений для альпинистов (100 сом/сутки с человека) есть гостиница, три кафе, магазин турснаряжения. С советских еще времен остался большой туалет на десяток посадочных мест. Баня — солидных размеров строение из стеклоблоков но, понятное дело, не работает. Искусственное озерцо с чистейшей проточной водой, деревянными мостками и… арбузными корками.
На второй день, оставив велосипед на метеостанции и присоединившись к альпинистам из Кемерово, поднялся к поляне Рацека (3400) — традиционному месту базовых стоянок альпинистов и горных туристов. От альплагеря до поляны, в зависимости от физической подготовки, переход занимает от 4 до 8 часов. Оставшееся в этот день время ушло на фото и осмотр ближних окрестностей — хижины Рацека, морены, камня с памятными табличками, водопада. Как сюрприз — вечерний променад вдоль склона стада горных козлов голов на восемь.
На следующее утро — поздний (9:20) выход на тропу к пику Учитель (4540). Как мне объяснили позднее, выходить рано утром лучше, так как нет ветра. Кроме того, после обеда погода неустойчива. Подъем занял 4,5 часа. На подъеме устраивал себе небольшие остановки на фото и любование. Народу никого, гигантский объем пространства и все классические вершины Ак-сая, выстроенные в парадном строе. Один раз сбился с гребня на осыпь, выбрался почти на четырех точках, посидел, успокаивая дрожь в коленях — немножко страшновато было. На высшей точке был в 13:40. Шкодно: с одной стороны обрыв и осыпь, с другой — снежник, круто уходящий вниз и ветер, старательно сдувающий тебя с гребня. На дрожащих с непривычки ногах где-то к 17 часам 
вернулся к палатке, отдохнул и пошел вниз. На полдороге к Ала-Арче ноги сказали: «Хватит!» и отказались работать. Во фляжке было пол-литра воды, есть не хотелось, так что ночь переночевал без проблем и назавтра, не спеша, добрел до лагеря. День был выходной, так что навстречу по тропе разнообразными группами шел/тащился народ, кто сам по себе, кто с нанятым гидом. Остаток дня ушел на лежание и пробу блюда куурдак (в классическом варианте это просто баранина или говядина с луком, иногда плюс картошка).
31 июля ознаменовалось утренним шумом и суетой. Прибыли альпсборы — 90 земляков из Екатеринбурга активно разгружали грузовик еды, пересчитывали снаряжение, раскидывали палатки.
Двинулся вверх по Ала-Арче. Боковой приток Ак-сай, разбившийся на несколько 
рукавов, переходится без проблем, грунтовка вскоре приводит к пешеходному мосту (первому) через реку. От первого моста до второго (около 7 км) еще можно ехать, далее тропа/дорога переходит на правый берег реки, но туда усиленно не рекомендовал ехать Шамиль, главный инструктор в альплагере. Дело в том, что выше по течению справа в Ала-Арчу впадает сильный приток Джелкан-Суу (могу не совсем точно привести название) и его в это жаркое время не перейти («…Вода страшная!» — как кратко охарактеризовал встречный конный кыргыз). Так что от второго моста пришлось двигаться по левому берегу, по конной тропе, среди камней, пешком, взвалив велосумку на 
плечи. В этот день встал довольно рано, у заброшенной метеостанции (2840), преодолев еще резкий подъем вдоль водопада на Ала-Арче. Вечер закончился редким зрелищем — мимо меня, сидевшего у костерка и любовавшегося вечерним закатом, неспешно протрусил лисенок с каким-то хомяком в зубах. Итог дня — примерно 12-14 км.
1 августа — непрерывное пешее движение от метеостанции по тропе вверх 
до ручейка-водопадика, вытекающего из озера под западным Ала-Арчинским ледником. Довольно трудно было забраться на морену, общую для всех трех ледников этого района. Зеленая травка долины без всякого перехода сменяется резким подъемом на напоминающий террикон край морены. Символично смотрится полупоглощённый надвигающимися камнями трактор-бульдозер, когда-то чистивший дорогу. Я сделал ошибку в ориентировании — поддался соблазну относительной легкости и пошел по остаткам дороги, ведущей к бывшей горнолыжной базе. В результате был вынужден пересечь морену поперек. Таскали когда-нибудь велоснарягу по каменоломне шириной километра полтора? Остановился на последнем клочке зелени под 
водопадиком, очень симпатичное место — лужайка на пару палаток, вода, падающая с камней сверху и отражающая все благолепие вода маленького озерка. Фото оставил на утро, надеясь на восходящее солце. А утром водопад еле сочился, вода озерка ушла, оставив грязные закраиы… «Лови мгновенье, пока оно прекрасно!».
Назавтра, после утренних сборов — челночные рейсы. Сначала велосипед, потом 
возврат за сумкой и наоборот. Попробовал тащить одновременно — нет, не тяну. Тропу потерял или просто ее нет. Прошел три цикла и решил сходить на разведку налегке. После обхода и осмотров с высоких точек стали понятны исходные данные: тропы так и нет, движение дальше вверх возможно только вдоль ледника Восточного Ала-Арчинского, к которому надо еще спуститься. 
На леднике и вдоль него текут речки, воды много, судя по шуму. Скорость движения челноком крайне мала, реально перевал Ала-Арча (3907), на который я нацелился, при такой скорости сегодня не взять. Следовательно, актуален вопрос о месте ночевки. Наверху, перед перевалом, ледник, рельеф и уклон которого мне неизвестны (правда, по позднейшим отзывам — достаточно просто). Сел на камушек и подумал. Принял решение ехать запасным вариантом, через перевал Тео-Ашуу (3210), спустился к шмоткам и пошел вниз. До альплагеря спустился за 6 часов — с часу до семи. Высшая точка в этот день — камушек для раздумий, 3550 м.н.у.м.
Четверг, 3 августа. Отсыпался, встал поздно, устроил себе день отдыха. Расстояние от Ала-Арчи до ущелья Кара-Балта, где идет дорога на перевал Тео-Ашуу, около 100 км. Если выехать поздно, то на ночь придется вставать в населенке. Имело смысл дать себе отдых и выехать на следующее утро. Да и вообще, просто хотелось побыть еще немного в хорошем месте.
Отдохнув этот день и ночь, утром попили чаю с кемеровскими альпинистами, теми самыми, с которыми шел на поляну Рацека. Они сходили на вершины, куда хотели, сейчас ждали машину, которая отвезет их в аэропорт. В разговоре выяснилось, что ребята ходили на Макалу, на Лхоцзе, на Эверест…
В общем, в этот день, от альплагеря до начала ущелья Кара-Балта, где вечером встал на стоянку, у меня получилось 114 км. С 2300 спустился на 800-830, проехал по трассе до поворота на перевал, потом поднялся на 1250. Дорога — разбитый среднеазиатский асфальт, температура 38 градусов. И только с поворота от трассы на перевал — шикарное шоссе. Как выяснил, строили корейцы с 1998 по 2003 год (вагончики с надписями Samsung до сих пор стоят под перевалом). При входе в ущелье — пост, дежурные порасспрашивали, кто, зачем, почему. Стандартный вопрос — а сколько тебе за это платят? На ночь встал километра через два после поста, у реки, под старой дорогой. И правильно. Как показал следующий день, удобных стоянок вдоль Кара-Балты мало, ущелье узкое, все на виду.
Назавтра день получился также продуктивный. 47 км вверх, перевальный тоннель (как звучит!) плюс 18 км вниз (спуск в Суусамырскую долину и уход влево к Суусамыру). Подъем — с 1250 до 3210 (высота тоннеля), спуск до 2200 метров. От начала ущелья до тоннеля — два места, где можно перекусить за деньги. Это просто вагончики, где стоят 2-3 столика и там же хозяйка готовит на заказ еду. Движение по ущелью очень интенсивное. Фуры, что вверх, что вниз, идут медленно, легковой транспорт пошустрее. Все 
ущелье в дымке выхлопных газов. Тоннель: освещение скудное, дышать можно, мощная вентиляция высасывает гарь. Сырости нет. Фотографировать нельзя, но если сильно хочется… Спуск в долину — одно удовольствие. Легко обходишь весь крупно- и мелкогрузовой транспорт, водители одобрительно показывают большой палец. На шоссе ни камешка. На последнем перед уходом налево прямолинейном участке разогнался до 83 км/ч, больше не успел, надо было тормозить и поворачивать. На повороте — интенсивный базарчик с едой, напитками, арбузами. На ночь встал на ручейке километра через три от трассы, почти под дорогой. Выбирать не приходилось — Суусамырская долина голая, видно далеко…
6 августа — день «стиральной доски», так можно определить грунтовку вдоль долины и вверх по Караколу Западному. В этом году юрты стоят гораздо выше вверх по Караколу, чем в двух прошлых (1995 и 2004) 
поездках. Хозяин последней юрты перехватил меня на дороге, пошли пить чай. А потом и на ночь там остался. Разговаривали с Татаном (так для краткости он назвался) на несколько необычные для Киргизии темы. Религия, сущность и сущности, НЛО. Он мне рассказал про исчезнувшую дыру-колодец в камне, я ему про белого ночного старика в районе рудника Макмал, он мне про тарелки, я ему про внутренний голос: «не ходи туда…»… В этот день — 53 км.
Наутро обнаружилось, что на велосипеде, оставленном у юрты, любопытные коровы сжевали мою просоленую потом велокепочку и перекусили провод велокомпьютера. Ремонт, прощальные фото… Спокойно доехал до еле живого моста через Каракол, переправился и через 12 км добрался до реки Сеок. 
Бетонный мост через Сеок целехонек, под ним крутится стая форели (размер — с крупного пескаря). Дорога непосредственно у моста и за ним заросла травой выше пояса. Потратил часа полтора на поиск кузнечиков и ловлю рыбы. Из двух пойманных форелек вечером торжественно была сварена уха. Вверх по Сеок остатки дороги ведут по правому (в отличие от карты) берегу. 
Дорога — весьма вольное название. Где повыше, это малозаметная тропа, проложенная там, где когда-то была дорога, где пониже — все исчезает в травянистых зарослях выше моего роста, интенсивно осыпающих пробирающегося своими семенами. К вечеру все кончилось обрывом. Разведка показала наличие тропы, обходящей прижим поверху. Итог дня — 21 км.
На следующий день (8.08.06) прижим был обойден и опять найдены следы грунтовки на противоположном берегу. Переправа и снова движение вверх. И здесь была совершена ошибка. Визуально уже хорошо был виден конец долины и вроде даже были видны вдалеке следы от дороги. Но справа сверху вдоль ручья спускалась еще одна, более четкая грунтовка и я свернул на нее, подумав, что просто возьму другой перевал, только и всего. Перевалив 3080, покатил вниз, вышел к довольно большой реке и только к 5 часам вечера, увидев знакомый мост, сообразил, что сделал кольцо и вышел обратно к Караколу. Чтоб выйти на дорогу на другом берегу Каракола, надо было уйти на 12 км вниз по течению ко вчерашнему мосту или, как показывала карта, подняться вверх километров на 8 и там должен был быть еще один мост. Был выбран второй вариант. Мост оказался на месте. Там и заночевал, воспользовавшись любезно оставленным кем-то сушняком. Высота 2660, за день 31 км.
Среда 9 августа. К 3 часам дня поднялся на перевал Каракол. Высота 3400. При спуске с перевала два раза пробил на камнях заднее колесо и это были единственные поломки за весь поход. Надо сказать, долина Каракола Восточного по обоим берегам населена плотно. Спрятаться негде. Поэтому в пол-шестого решил вставать, немного не доходя до реки Кегети, на прижиме. И сверху и снизу по реке скалы прикрывали от стоянок, из-за скудости травы скота не было, в общем — хорошее место.
Дальнейшее продвижение вниз по Караколу выявило разительные перемены в окружающей местности. Несколькими километрами ниже Кегети начинаются полупустынные пейзажи, холмы, покрытые солянкой, заброшенные фермы. Овцы съели Австралию? Справа вдоль дороги тянутся каналы с каракольской водой, проведенные на орошаемые сенокосные угодья. После нескольких аулов — выход на асфальтированную трассу к Нарыну (деревья вдоль дороги!) и постепенный подъем вверх (на перевал Долон). Купил литр бензина 
для спиртовки, спирт уже заканчивался. Уже вечером, километров через 30, в Сары-Булаке, уминая куурдак в придорожном кафе, обнаружил за своим столиком юное создание в непонятном шарфе на голове. За два вопроса выяснив, на каком языке я говорю (France — No! English — Very bad!), начали общаться. Тут же подсели за соседний столик местные работники, навострив уши. В общем, история такова: Натали родом из Франции, годов от рождения 20, путешествует на велосипеде по Киргизии уже месяц. Отсюда направляется на оз.Сонг-Кель, потом в Ош, потом в Таджикистан и, если все будет нормально, дальше на Тибет. На жизнь зарабатывает в родной Франции, 4 месяца в году, собирая фрукты, работая в магазинах или на заправках. Остальное время — путешествует. Два года назад, в 2004, не смогла пройти перевал Кегети (в том же году мы группой там корячились верх по камням), при переходе реки упала с сумкой, вымокла, в общем, повернула назад. Своего сайта в И-нете нет, путешествует для себя и на свои. С родителями общается письмами, когда попадается по пути Интернет-кафе. Велосипед (Merida Sport 100 что ли, по кругу Asera), куплен вместе с двумя багажниками и двумя велосумками за $500 в Иране. Утром, километром выше Сары-Булака, после завтрака, все по памятным строчкам: «…У него приказ на запад, ей в другую сторону…» — Натали надо было вверх и направо, мне — вниз к реке Кара-Куджур и на восток. Во всяком случае, фото по возвращении я ей переслал и «спасибо» попозже получил. 111 км за день.
11 августа. От Сары-Булак (2300) вверх по реке Кара-Куджур до ночлега (2970) невдалеке от перевала Джалпак-Бель (местные жители поправляют — «..нет такого слова — надо Джалак-Бель!). Жара. 12 км после Сары-Булак — еще асфальт и приречные заросли, позже — сухо, воды нет, дорога — грунтовка со щебенкой. Скорость средняя за день 9,4 км/ч, за день пройдено 62 км. В самом конце дня и долины — карьер (добыча мрамора) и киоск(!) с водой, лапшой и пивом. Пиво как напиток более подходящий для конца дня было закуплено и движение вверх возобновилось, имея целью стоянку на ночь. Каковая нашлась километра через два, у речки на лужку, где вроде несильно просматривалось и снизу и сверху. Палатка была раскинута, пиво раскупорено… хорошо!
…Когда еще не все стемнело, бычий рев пробудил меня от мечтаний. Ревел конкретный трехлетний бычара, на другой стороне речки, при этих обстоятельствах показавшейся мне совершенным ручейком. Что делать — выполз оценить обстановку. Да уж. В общем, поставил я палатку на месте ежевечерних миграций коровьего стада. Ледащая коровенка, игриво виляя тощим задом, пробиралась мимо ближних скал на моем берегу, а здоровый бык стоял неподалеку, ожидая подопечную и, посматривая на мою палатку, рыл копытом землю. Вы видели когда-нибудь этот процесс? Объясняю: кидается взгляд на меня, потом на охраняемую особу, затем издается недвусмысленный рык и копыто врезается в жесткую землю. Комки земли, травы, пыль взметаются выше самого быка и после этого кидается взгляд на соперника — каково? Пришлось мне встать около палатки (обозначить, что человек все-таки) и ждать, когда запоздавшая парочка пройдет мимо.
Настало спокойствие? Как бы не так! В полной уже темноте в паре десятков метров от палатки послышался топот копыт и нехилый такой жеребцовый храп. Причем, по ходу действия, если табун жумкал траву более-менее спокойно, то боец-жеребец, похоже, только распалялся. Пришлось вылезть в очередной раз, произнести пару пастушьих заклинаний, всплывших во мне со времен деревенского отрочества… Не помогло. Помог налобный фонарик: увидев пару вспышек, табун птицей перелетел через речку и, топоча копытами, скрылся в верховъях. Больше в эту ночь никого не было.
Перевал Джалак-бель не впечатлил ни грандиозными видами, ни трудностью. 3300 метров выглядят как поскотина с пасущимся стадом коров. Правда, общую картину разбавляли еще и яки. Длинный плавный спуск, долина, уход в небольшое ущелье и — перекресток, где два года назад от нас удрал Миша Клещевников. Река Болгарт (2700), мост, культцентр Арчалуу через 8 км — и вверх по грунтовке, уже по реке Буркан. После Арчалуу с десяток километров воды нет, затем дом с кошарой, речка, а еще километра через три у дороги появляется арык с чистой водой. За этот день пройдено 77 км. Встал за бугром, у родника (2900). Оказалось, что на бугре юрта и палатка, которые с дороги было незаметно.
Утром был приглашен на чай. Пришли и гости — двое киргизов почтенного уже возраста. Один начал рассказывать, какие звери водятся в здешних горах, перечислил всю, похоже, красную книгу. «Только льва и тигра нету!» — торжественно закончил он. «Ну, еще, наверно, крокодила» — (это уже я). Не моргнув глазом, собеседник поставил меня на место: «Э! Крокодил был! Секретно выпустили в Иссык-Куль, не выжил, собака!». Общий смех и чаепитие продолжилось. Настоящий сюр был уже позже, в Бишкеке. Иду по площади, спотыкаюсь о… крокодила. Вернее, чучело, которое использует для приманки уличный фотограф.
— Ого! Крокодил! Настоящий? Откуда?
— Конечно настоящий! Откуда? Из Иссык-Куля!…
Этот день (13.08.06) полностью был занят неспешным подъемом по реке Буркан. При впадении р.Калча в Буркан строится охотничий домик, так что уже на следующий год проезжающая группа, если будет желание, может рассчитывать на остановку в этом месте. Меня перехватили по дороге, пригласили в юрту. Оказывается, хозяин заколол барана для строителей, стол уже был готов, так что я ехал в нужном месте в нужное время. Разговаривали в основном с владельцем турфирмы, что строит домик. Он устраивает охотничьи туры для заказчиков, здесь взято 10 000 гектар в аренду, охотники в горах уже разведывают тропы… При прощании записываю свой e-mail ему в записную книжку, он рассказывает: «…- неделю назад сверху проехали двое немцев-велосипедистов, едут — ни поговорить, ни расспросить, только и знают — Дас ист фантастиш, дас ист фантастиш! Ты хоть русский, посидеть, поговорить, покушать, водки выпить…». Я пишу свой адрес: «klein@…» …смотрим друг на друга и начинаем хохотать. Das ist fantastish!
Выше вверх по дороге уже никого не было. Палатку поставил прямо на дороге, ниже и выше мешал склон. Высота 3200, за день 42 км.
14.08.09. С утра слабость. Проехал километра три, потом просто шел. Часа через два вдруг дико заголодал, срочно заварил «Роллтон» (вот он когда пригодился!). Перейдя речку Эгиз-Тер и уйдя уже в начало перевального ущелья, вынужден был отдохнуть в тени под камнем. Двинулся дальше, почувствовал озноб. Ну, все понятно. Вчерашние многочисленные переходы через ручьи, видимо, все же сказались. Заглотил пару таблеток шипучего аспирина, минут через сорок существенно полегчало, так и шел дальше. Грунтовая дорога выводит к перевальному серпантину, уклон на котором таков, что приходится взвалить сумку 
на плечи и мелким шагом, потихоньку, продвигаться вверх. К 5 часам вечера пересилил-таки перевал Арабель и вышел к одноименному озеру. Высота 3800. Холодный ветер, снежники рядом. Чуть накрапывает дождь. За день 22 км. И — «чувство глубокого удовлетворения». Новые места, новый перевал… 
В самом деле — перевал Арабель открывает очень интересные возможности для велотуристов. Он позволяет с Арабельских сыртов (а туда можно попасть с перевалов Барскоон и Сеок и возможно (но еще непроверено!), с перевала Джууку или реки Сары-Чат) выйти на город Нарын, на Сары-Булак (и далее на оз.Сонг-Кель), на перевалы Тон или Тосор (т.е.вернуться на Иссык-Куль).
15 августа. Огромные плоские ледники Терскея совсем рядом. Безлюдье. Посвист ветра. Немного чувствуется слабость. Немного менее 8 км — и дорога на Барскоон. Еще 10 км по пыльноватой трассе и плоский с этой стороны перевал Барскоон. Никакой дороги или тропы вправо, в направлении Джууку (смотрел на будущее), не заметил. Охранники с Кумтора, ожидающие колонну в своем Ford-е, угощают чаем и плюшками. Разговоры, обычные в таких случаях. Спуск с Барскоона к Иссык-Кулю, сброс двух с хвостиком километов высоты, прииссыккульская трасса.
Далее все просто. Следующий день валялся на пляже, 17-го своим ходом доехал до Каракола, на автовокзале сел в маршрутку до Бишкека и вечером был в гостеприимной домашней гостинице у Сергея и Лены на Советской. Там же обитали альпинисты из Уфы, с которыми мы назавтра и покатили одним поездом, даже в одном вагоне.
И опять поход прошел по-своему. Это мой четвертый одиночный. Уже нет восторга, который был в первом, но нет и разочарования при неудаче, как в третьем. Или просто понял, что успех и неуспех — это одно и то же?
Идеология. Ну, как всегда — не люблю просто ехать по дороге. Надо увидеть что-то интересное, побывать там, где еще не был. При обдумывании маршрута сначала была Ала-Арча как возможный наиболее короткий подход к реке Каракол Западный и оттуда к реке Сеок, после изучения материалов в И-нете появилось желание пешком сходить на пик Учитель. Наибольшие впечатления в походе от этой-то прогулки и получились. Хотя… а заросли в пойме реки Сеок?
А безлюдье подножий ледников Ала-Арчи? А озеро Арабель?
Подъезды. В этом году пограничный и таможенный контроль в обоих направлениях проходились без проблем. Регистрации на территории Кыргызстана для жителей России не требуется в течении 90 дней. Допуск в погранзону (мог попасть и туда) оформил через Тянь-Шань Трэвел, как и все прошлые походы. Стоимость допуска — 10 евро. Первую и последнюю ночи в Бишкеке останавливался в домашней гостинице водителя фирмы Сергея. Адрес: ул.Советская, 309. Тел.: +996(312)27-14-65 (Сергей или Елена). Стоимость за сутки — 200 сом (около 130 руб).
Погода. Три небольших дождичка за все время. Повезло (что-то мне везет за весь десяток среднеазиатских походов).
По технике. Ничего не ломалось, так что добавить в копилку ремонтного опыта нечего. Ремнабор просто катался за компанию.
По снаряжению. Палатка — старенькая, «Конек-Горбунок», сшитая из непромокаемой тонкой ткани, в данных условиях снова вполне оправдала себя. Минусы — малая высота (сидя головой задеваешь верх), растяжка на колышках и недостаточная устойчивость к длительному ливню. Плюс — 1 кг весу, вместе с каркасом и колышками. Спиртовка, котелок и защитный кожух (экономайзер) — из шведского солдатского набора, продающегося у нас в городе. Спирт, понятное дело, пришлось купить в Екатеринбурге и везти с собой. Спиртовка позволяет использовать и бензин, но копоти дает будь здоров. Обувь — треккинговые ботинки плюс сандалии.
Еда. Гречка (0.8), рис (0.8), сухая сушеная зелень с огорода (надземная часть лука, чеснока, петрушки, эстрагона, свеклы, моркови). Подсолнечное масло 0,5 л. Супы в пакетах. Две небольших палки сырокопченой колбасы. Чернослив, абрикосы, изюм, орехи в пакетах. Мед. Чай черный и зеленый. Сахар, мясо-тушенку, шоколад-печенье не брал.
После первой недели движения, на метеостанции в ущелье Ала-Арча, из супов, крупы и подсолнечного масла оставил на месте половину. Изюм и мед шли плохо, орехи — средне. Варил еду утром и вечером, днем шел на перекусах. Практически не ел хлеба. Скажем, лепешку ел неделю. Такой режим питания не был замыслен изначально, просто сложился по желанию организма. Супы организм предпочитал кисленькие, борщ и рассольник. Рецепты приготовления разнообразием не отличались — горсть крупы, пол-пакета супа, горсть зелени, варим 15 минут. Перед походом попробовал быстроварящиеся каши, не пошли, поэтому остановился на обычных крупах. В попадающихся харчевнях брал в основном куурдак — понравилось. Чай зеленый шел лучше черного.
Режим движения. Вставал по солнцу. Луч заглянул в палатку — подъем. Уже тепло и светло. Час — полтора на еду и сборы. Перекус под рукой. Вода — из ручьев и речек, специально чай и питье для движения не готовил. Двигался по силам, напрягаясь только в перевалы. Вставал на привал в основном пока солнце еще светило, чтоб все дела сделать пока тепло. В редких случаях, когда надо было, останавливался после семи, когда солнце уже заходило за хребты.
Медицина. Из всего набора (и без того достаточно скромного — от головы, от живота, от простуды, бинт+зеленка) пригодились только несколько таблеток аспирина в самом конце. Активно использовал мазь от солнца, выручила сильно.
Люди. Общение с местными проблем не вызывает, народу интересно, кто, зачем, как дела в России. Иностранцы общительны все, а вот велогруппа из Харькова практически просвистала мимо, правда, они шли в жестком графике, накручивая шестерку.
В общем, поход закончен — да здравствует поход!