Этот отчет писался долго и получился неким усредненным. Присутствует и некая самодельно-литературная обработка, ненужная для стандартного турклубовского отчета и технические данные, лишние для литературного опуса.
Фотографии и краткий поясняющий текст расположены в варианте Юли Кирпиковой.
В данном варианте отсутствуют технические паспорта перевалов и протяженных препятствий, необходимые для расчета категорийности. Скорее всего, на сайте я их размещать не буду, это для турклуба.
Если что — пишите, отвечу.
С уважением ко всем.
Василий Клеин
Краткая справка
Поход по Тянь-Шаню (Киргизия) совершен с 5 по 23 августа 2004 года
Категория сложности 4-я
Количество участников 4 человека
Ходовых дней — 18
Пройденная дистанция — 970 км
Маршрут:
г.Бишкек (800) — с.Горная Серафимовка — с.Рот-Фронт — пер.Кегети (3805) — р.Каракол Вост. (2752) — пер.Каракол (3452) — р.Каракол Зап. — р.Кекемерен (Суусамырская долина) — пос.Арал (1500) — пос.Чаек — пос.Тюгель-Сай (1950) — пер.Щили-Биль (3267) — оз.Сон-Кель (3016) — пер.Молдоо-Ашуу (3240-в/к Cat Eye) — р.Нарын (1635) — пос.Угют — пос.Баетово — пер.Беурайлю (3268) — пос.Орто-Сырт (2880) — пер.Кулак-Ашуу (3390) — р.Кара-Суу (2800) — караван-сарай Таш-Рабат — р.Кара-Суу — г.Ат-Баши (2100) — пер.Чаар (2615) — пер.Кызыл-Бель (2484) — г.Нарын (2050) — п.Таш-Башат — слияние рек Нарын и Кичи-Нарын (2253) — п.Орюк-Там — ист.Джилы-Суу (3000) — пер.Тосор (3893) — оз.Иссык-Куль (1606).
Участники группы:
1. Клеин Василий. Директор велосервиса. Увлечения — велотуризм. Руководитель.
2. Клещевников Михаил. Электромонтажник. Увлечения — туризм, велосипед (кросс-кантри). Механик.
3. Кирпикова Юлия. Программист. Увлечения — единоборства, велотуризм, фото.
4. Кошелев Владислав. Зам.директора рекламной фирмы. Увлечения — вело, видео. Завхоз.
5.08.04
День первый
Г.Бишкек (800) — пос.Прохладное — пос.Горная Маевка — пос.Горная Серафимовка (1500). Дистанция 44 км. Ход.время 3 ч.30 мин, ср.скор. 12,6 км/ч. Асфальт.
С утра закупочно-организационные хлопоты. Расплатились за регистрацию на территории Кыргызстана (документы оформляла фирма «Тянь-Шань Трэвел», $5 с человека), Миша отрегулировал и подкрутил залюфтившую педаль у Влада. Я в это время сгонял и поменял зеленые американские на разноцветные киргизские. Распрощались с частной гостинницей от «Тянь-Шань Трэвела», где переночевали ($7 с человека), сделали небольшой переезд до супермаркета и расположились там основательно. Влад с Юлей отправились делать закуп продуктов по обширному списку, Миша остался сзади на площади ремонтировать прокол, я с грозным видом осуществлял охрану велосипедов. Главное в компании что — чтоб все при деле. При виде количества закупленной жратвы впервые закралось сомнение — а так ли уж правильно все идет. 18 ходовых дней умножаем на норму 630 грамм на человека и умножаем на 4… Потом уменьшаем груз Юли на женский коэффициент и пытаемся все это запихать по сумкам. Да…
Где-то к обеду наконец тронулись. Ощущения совершенно четкие. С первыми оборотами педалей на груженом велосипеде все, что было до этого момента — осталось позади. Ввпереди — 20 дней Похода, 20 дней Другой Жизни. Мы едем из города вверх по речке Аламедин. Подъем ровный, воздух чистый, движение автотранспорта небольшое. Предгорья Киргизского хребта. Иногда позволяем себе ехать строем по два, так хоть можно разговаривать.
…Вначале было слово. Все начинается с идеи, маленькой крохотной надоедливой закорючки в твоем мозгу, которая не дает тебе покоя. Куда идти в сезоне 2004 года, вопросов не было. Тянь-Шань, Киргизия. Высокие горы, сеть дорог, Иссык-Куль. Мучителен был вопрос — куда, по какому маршруту. По Киргизии езжено-переезжено, хотелось изюминки… В карты я не заглядывал, киргизские хребты в голове тасовались на память, как в Тетрисе и проверялись на ощущениях — интересно/не интересно, ложится на душу/не ложится. Когда сформировалась команда, добавилось еще неопределенности, с Владом я ходил лишь по Уралу, с Мишей не ходил вообще. В результате нитка маршрута идейно сформировалась как перемещение от одного интересного места к другому, попутно набирая кучу перевалов. Начинался и заканчивался маршрут самыми высокими перевалами, почти под 4 000 м. — Кегети и Тосор. В середине — высокогорное озеро Сонг-Кель, караван-сарай Таш-Рабат, далее выход на город Нарын и в конце через сырты Терскея и перевал Тосор «на сладкое» — Иссык-Куль.
…Ба-бах!! Сигналивший сзади водила автомобиля решил попугать нас и подрезал строй. Своим правым стеклом бокового вида задел мой руль, стекло — вдребезги, мы продолжаем движение, на тыльной стороне ладони из царапины понемногу сочится кровь. Авто сворачивает в ближайший проулок и исчезает. Джигит решил не объясняться.
…После таможенно-пограничных передряг в поезде, изрядно пощипанные, прибыли мы в славный восточный город Бишкек. В памятку будущему путешественнику: не надо везти с собой колюще-режущее, стреляющее, быстровозгорающее. Опытный глаз то ли жизнью тяжелой, то ли начальством обозленного казахского погранца (а может, образ действий по жизни такой) сразу видит твою туристическую экипировку и соответственно относящиеся к теме вопросы. Позже, в беседе с горняками-туристами выяснилось, что кроме нормальных паспортных проблем (ну, например: пятно от влаги в паспорте — с вещами на выход!) тягали с них взятки даже за веревки, не говоря уж о пустых, но пахнущих бензином примусах. По большей мере берут на испуг, но они вправе, а ты по определению — подлежащий стрижке баран. И если ты не сечешь в правах и обязанностях пограничной службы Казахской и Кыргызской республик и не адвокат по образованию, твое священное право и обязанность — платить, платить и платить. Так вот провезли и мы свои газом наполненные баллоны для горелки. Наверняка провезли бы и черта лысого, увеличив только мзду.
В ущелье Кегети, в верховьях которого нас ждал первый перевал, из Бишкека можно было ехать сначала километров 60 по ровному шоссе на Иссык-Куль и потом повернуть вправо и вверх. Мы решили в первый же день начать подъем из столицы вдоль р. Аламедин до Прохладного и затем уйти влево по предгорьям до нужного нам ущелья . Смысл — потеряв во времени примерно день, дать возможность потренироваться и притерпеться к высоте расслабленным в уральской низине организмам. Я выставил альтиметр на велокомпьютере 800 м в Бишкеке и далее измерение высоты шло относительно начальной установки. Разумеется, на показания влияла неточность первоначальной установки и погодная перемена давления. Поэтому в дальнейшем абсолютные показания умной машинки Cat Eye принимались лишь для приблизительной ориентировки, а во внимание брались относительные: «…набрали еще 250м…еще 50…»
Итак, после атаки автомобильного хулигана, набрав в сумме после Бишкека примерно 480 метров на 15 км дороги, мы повернули на Горную Серафимовку. Долина обжита плотно, кругом поля, через каждые два-три километра село. Небольшой набор высоты идет постоянно. Жарко. Термометр показывает 30 градусов. В арыках течет неаппетитная вода. В конце дня встали на ручье через километр после Горной Серафимовки, ниже перекрестка, спустившись вниз метров на 200 (по протяженности, не по высоте). Дорога идет вдоль ручья, но заметно выше воды. Наши палатки с дороги почти не видно. Вода мутная, дров нет. Натоптанная скотом тропа, запах травы и навоза. После поисков вниз по ручью подтащили тоненьких веточек, сохлых будыльев и на этом сварили вечерний ужин. Газ пока бережем. Как напоминание о прекрасном вечном — вечерняя радуга.
Проблемы с техникой: прокол камеры днем у Миши (ремонт), люфт педали Влада (регулировка). Педаль прошла предпоходную переборку в Биомеханике, я вспомнил, что делал работу Вася Маленький… Помянул маленько, стыдно было…
6.07.04
День второй
Пос.Горная Серафимовка (1500) — р.Иссык-Ата — пос.Кызыл-Арык (1200)- пос.Бириккен — подъем вдоль р.Кегети — пионерлагерь — ночевка на берегу реки (1850).
Дистанция 58 километров, ход.время 4ч.30мин. Асфальт, грунтовка. Во второй половине дня преодоление прижима челночным способом.
Утречком выкатываем на бугор. Скорее, это перевал, но такой, местного значения. Едем по направлению к реке Иссык-Ата. Проезжаем село Тогуз-Булак. Черные угрюмые лица, похороны. Поскорее вперед, какая-то речка и подъем с реки вверх. Подъем оборачивается перевалом, на который карабкаемся битых полчаса. Альтиметр — 1780 метров. Романтический вид на Чуйскую долину, из которой мы поднимались со вчерашнего дня. Жарко. Солнце. Влад переодевается в белую аравийскую хламиду, глядя на которую редкие встречные шоферы чуть не делают «ку-у..». А вот Вы — встретьте-ка черт-те где человека в белых одеяниях, в белом головном уборе, на велосипеде… Натурально — саудовский миллионер в путешествии со своими слугами.
Спускаемся к реке. Просто Иссык-Ата, 1620 м. Но я-то знаю, что в верховьях есть еще белые для меня лакуны, я же изучал книжку «Высокогорные перевалы», в которой сказано, что «…в верховья рек Иссык-Ата и Кегети проложены автомобильные дороги, доходящие до самых верховьев…». Едем, увы, вниз. Придуманный в Екатеринбурге план похода диктует нам сейчас, куда ехать. Вниз-то оно, конечно, легче… Мост. Уходим на поселок Рот-Фронт. Магазин, столовой нет. По обочинам яблони. Вдыхаемый воздух сушит гортань. 41 градус. Справа — руку протяни — снежные вершины Киргизского хребта. Слева, внизу — Чуйская долина, жаркая, обжитая. Нам направо, к снегам и темным назревающим тучам.
1290 м. Потихоньку втягиваемся в ущелье. Все как всегда. Река шумит, мосты, периодически юрты. Дети кричат «Hallo!», взрослые провожают исподлобья: «…взгляд из-под кепки вспугнет голубей…» (вспомнился Сукачев). Миновали бывший детский лагерь, ныне баптистскую обитель. Мост, среднеазиатские тополя, домики. Все, населенки дальше нет, можно рассупониться, петь песни. Идиллию движения прерывает мощно подточенный шалой водой склон. Дороги нет и в помине, смыта. Наверх в обход карабкается конная тропа с висящими на колючках шиповника клочками шерсти. Миша идет в разведку и возвращается с вестью благой: тропа перепрыгивает через препятствие и выходит на продолжение дороги. Скидываем сумки с велов и начинаем челночить. Миша — геркулес тянет на себе и вел и сумку сразу. Закрадывается сомнение в весе груза, решаю в будущем незаметно проверить. Спуск с прижима крут и опасен для груженого походным скарбом велотуриста. Хорошо, что у нас горные ботинки, на кроссовках посыпались бы как на лыжах. Ловлю Юлю, прошу сделать контрольный снимок. Возвращаясь, застаю на месте остановки автомашину и семью, как выяснилось, американцев. У папы контракт в Бишкеке, вывез семью посмотреть водопад. Спрашивают, далеко ли до него, а я не могу ответить, просто не помню. Американцы сопровождают нас в нашем груженом рейсе через прижим, спускаюсь, замечаю, что Юля сидит с фотоаппаратом просто так, не фиксируя наши потуги. «…Не смотритесь, да и эти весь кадр испортили…». Оскалясь в улыбке, машем иноземцам и из последних сил с каменной речной россыпи выволакиваем снарягу на обрыв. Все. Можно высушить пот, закинуть сумки и продолжать движение. От дороги остался пунктир. Двухколейная тропа, ведущая все выше. Приходят мысли о вечном: что значат наши дергания, когда прошло каких-то несколько лет и даже от дороги остается лишь воспоминание… Философии мешает здоровый аппетит. Жрать хочется, в перекусе, выданном утром — печенье, кусочки шоколадки и несколько черносливин с орешками. Съедаю черносливины и орешки, оставляя шоколад и печенье — не идут.
Водопад случился через километр. Под ногами — следы многочисленных трапез местных жителей, как-то: внизу, у ручья, для тела — целлофан, бараньи косточки и пара пустых бутылок из-под водки, наверху для души — вверх по ручью кусты с повязанными тряпочками, и — сам водопад, выбивший в скале неглубокую ванну. Контраст. После жары — влажный прохладный поток воздуха от воды, с силой падающие на твою подставленную спину потоки, влажные мхи по скалам, шум воды…хорошо.
Далее — все как в жизни. Кайф пять минут и долгие часы труда, пота и напрягов. Короче, едем дальше.
Вечер застал нас в туманном облаке. Палатки, еда…
Техника: один прокол камеры (стекло), у меня поломка багажника в месте сварки. Ладно хоть дома подготовился, наложил плотный бандаж из капроновой нитки, пропитанный эпоксидкой. Держит. Закладываю мысль на будущее — клееный багажник.
7.08.04 Суббота
День третий
Подъем вдоль реки Кегети. За день 10 км. Ходовое время не засекалось, но непрерывное движение шло часов 7. Дорога смыта. Передвижение по камням, преодоление боковых выносов, несколько переправ вброд через реку.
Ночью дождь, утром на палатках следы пыльных брызг. 9 градусов пока тепла. Уже где-то как-то вошли в режим. На высоте 2030 еще один прижим. Смытый мост. Встретившиеся местные киргизы из доброты душевной предупреждают: далее дороги нет, месяц назад случившийся сель снес все. У юрты стоит грузовик, запертый бездорожьем. Ему уже ехать некуда. Устраиваем маленькое совещание по поводу ситуации. Варианты: свалить назад и далее в обход Киргизского хребта, крюк километров в 300, или все же вперед. Побеждает авантюризм и домашний еще запас сил, продолжаем движение. Сложно мне это описать. Долина реки Кегети, вдоль которой когда-то шла дорога. Прошел сель. Что мы имеем? Правильно, бардак. Дороги нет, троп почти не видно, движемся по камням вверх и вверх. Велы то катим, то переносим. Иногда выходим на остатки дороги, облегченно вздыхаем, чтобы через 200-300 метров снова начинать челночить. Хмуро и прохладно. На камнях реки встречаем небольшой караван. Геологиня и ее спутники эвакуируются со своей базы. Общее нам сочувствие и печальные прогнозы: дороги нет, погода плохая, куда ж вы, ребята, забрались… Переходим речку вброд и карабкаемся на особо отчаянный прижим. В траве нахожу несколько земляничин. На уцелевшем куске дороги устраиваем обед, благо кустики и дровишки имеются. Температура плюс 7, несильно накрапывает дождь. Пока варится еда, на километр вперед сбегал вверх, посмотрел. Вроде ничего катастрофичного, тропа, остатки дороги. Можно передвигаться. Замечаю подозрительную суетню Влада. Выясняется, что потерян замечательный аравийский белый костюм, выпал где-то при переносках на камнях.
Что мне сказать за этот день? Тяжело и физически и морально. На таких участках проверяются на прочность и участники и снаряжение. Маленький пассаж, написанный мной позже в припадке пессимизма: «…велосипедисты не должны путешествовать таким образом. Велосипед не должен преодолевать прижимы, каменистые россыпи и частые переправы. Для велосипедного туризма похоронным маршем звучит шум воды в опорах снесенных мостов или 200-метровые каменные осыпи, напрочь смывшие бывшие живописные дороги. Тяжко преодолевать такие препятствия, не приспособлен для них велосипед. Кровяные ссадины от педалей на ногах, натертые велосумкой плечи…»
Итог этого тяжелого дня: поднялись на 2500, за весь день продвинулись на 10 км (замер по карте). Велокомпьютеры вместе с велосипедами часть пути отдыхали на наших плечах…Поломок нет, только ноги, побитые педалями, ноющие плечи, усталость…и спокойное чувство — мы все равно этот перевал возьмем.
8.08.04 Воскресенье
День четвертый
Р.Кегети (2500) — пер.Кегети (3805) — р.Кегети Юж.(3000).
Дистанция 21 км (16 до перевала, 5 — спуск). Ходовое время неизвестно, двигались весь день. Грунтовая дорога, тропа. Спуск по тропе по осыпи, далее опять грунтовая дорога. На седловине перевала сильный холодный ветер, сухо.
Продолжение последовало на следующее утро. Поднимаемся все выше. Наконец-то миновали боковое ущелье, из которого вышел сель, снесший дорогу. Последнее усилие, последние нагромождения камней — и мы на старой дорожной колее. Осталась сзади полоса леса из тянь-шаньской ели, река Кегети превратилась в какой-то шаловливый ручеек на травянистой поскотине… Постепенно впереди вырисовывается знакомый с 1995 года цирк с ледничком, справа от которого идет перевал… Встаем на небольшой перекус. Солнце и бодрящий ветер высоты. Внизу, откуда мы пришли — мирная зелень ущелья и дальше — голубой провал Чуйской долины. Тишина и пустота. Никого. Отрываю взгляд от этого благолепия, смотрю наверх вперед и чувствую, как сама по себе на моем лице расползается широкая улыбка. Из-за поворота сверху едут… двое велосипедистов.
Оказались — швейцарцы. Путешествуют третий что ли месяц, загорелые, худощавые ребята. В качестве переводчика блистает Миша. Видно, что произношение у него типично новоуральское, но за словом в карман не лезет, словарный запас есть, не смущается. Я понимаю меньше половины, но по эмоциям и так все понятно. Желаем парням счастливой дороги, предупреждаем о сюрпризах внизу.
Тянем наверх дальше. По альтиметру перевалили 3000 метров. Дорога огибает вынос породы из цирка, видно, как за последние годы вынос, постепенно двигаясь вниз, разрывает дорогу поперечными трещинами. Последний ручеек перед перевалом. Я его помню — вон там, немножко ниже, на траве, ночевал почти 10 лет назад. На ручейке обедаем. Ветер. Прохладно. Сил потрачено много, набирать высоты еще метров 400. Отдых был необходим: собравшись, чувствуем, что продвигаться стало легче. Каждый идет в своем темпе, Юля с Мишей уходят вперед, затем Влад, я последний. Дорога, превратившись в заваленную камнями тропу, серпантином карабкается на осыпь. Виден прогиб хребта, куда нас ведет тропа — там перевал. Ветер со свистом гонит туда тучи. Времени уже много, где-то к пяти. Еще надо будет спускаться… Все. Высшая точка. Ветер треплет нас как половички на веревке. Чуть спускаемся, садимся спиной к ветру, молчим. Впереди гигантский провал спуска и крутящиеся в танце дервишей разорванные тучи. Фото. Еще фото. Панорама. Пора уезжать, холодно, время. Юля, поднявшись, вдруг говорит: «Слушай, разгружай меня, не могу. Все болит.» Обычная радостная улыбка отсутствует, в глазах слезы. Вспоминаю 1200-метровый набор высоты за день. Высота, нагрузка. Короче, загнали девушку. Забираю палатку, Миша забирает велосумку, первый начинает спуск. Скорее психологически страхую Юльку, которая медленно идет, опираясь на велосипед. В некоторых местах спуск сильно крут. Временами тропы нет, только набитый на осыпи след киргизских лошадей. Приходится упираться ногами, маневрировать тормозами и так постепенно съезжать вниз. Потихоньку-потихоньку теряем высоту, добрались до места, где уже можно попробовать ехать. Юля молча садится в седло, тихо, с опаской, едет. Вроде ничего. Ехать все равно приходится медленно — на дороге камни, промоины. Начинает темнеть. Надо вставать, но пока нет подходящего места. Уже почти в темноте добираемся до травы, ставим палатки. Юлька хоть и устала до предела, но ожила. Видимо, резко сказалась высота. Запихиваем ее в спальник, приказ — спать, будет чай — разбудим.
Первый и, как оказалось, самый трудный перевал пройден. Пройден значительной частью по бездорожью, с максимальным весом сумок, с частыми пешими переправами через речку.. Про себя кручу инфо, что и как. Физически группа в порядке. Высота перенесена всеми нормально — вон как ели за ужином. Психологически — тоже без проблем. Готовность переносить трудности, помощь друг другу, никакой паники, куда, мол, забрались. Боязни высоты ни у кого нет. Пару мелких споров отношу к процессу притирания. Похоже, основной прокол — в количестве еды. Закуплено на весь поход, а впереди будет населенка, можно было рассчитывать купить что-то там. Ладно, утро вечера мудреннее…
9.08.04 Понедельник
День пятый
Р.Кегети Юж.(3000) — р.Каракол Вост.(2752) — пер.Каракол (3452) — ночевка на р.Каракол Зап.(2850).
Дистанция 42 км. Ходовое время 4 часа 20 мин. Поломок нет. Грунтовая дорога. На перевале Каракол маленький снежник.
Утром, пока то да се, обсудили ситуацию. Потеряно два дня относительно графика. По плану впереди — спуск до реки Каракол Вост., потом до реки Сеок, подъем вверх по ней, радиалка к озеру, возвращение, перевал Сеок, выход к реке Каракол. Если попадаем в ситуацию, подобную пройденной, теряем времени столько, что какой-то кусок маршрута надо выкидывать. Решаем упростить маршрут, пойдя по запасному, более простому варианту — сейчас спускаемся до реки Вост. Каракол и уходим вправо на перевал, спрямив нитку похода. На том и порешили.
После вчерашних испытаний народ весел. Катим вниз. Через десяток километров выходим к реке Каракол. Пылит одинокая машина. На перекрестке — юрта, отара. Подъезжаю к остановившейся группе и обнаруживаю, что потерял пакет с бумагами — карты, регистрация, паспорт… Чертыхаясь, поворачиваю и еду назад, вверх. Народ, обрадовавшись, ставит велосипеды и идет знакомиться с хозяевами. Через километр обнаруживаю первую карту, дальше — остальное. Утренний ветерок перелистывает странички дорожного дневника, в отдалении лежит бумага с регистрацией группы на территории суверенного Кыргызстана. Все найдено, возвращаюсь назад. Вспоминаю, что в походе 1995 года, спускаясь с Кегети же, потерял коврик и дальше весь поход ночевал на подстеленном велочехле. Знак?.. Народ с удовольствием рассекает по сметане, расположившись около юрты. Задаю традиционные вопросы: сколько скота, сколько детей, когда приезд/уезд с пастбища, что делают зимой. Обязательное фото. Видимо, роли в общении определились сами с собой — я разговариваю за жизнь, Юля наворачивает вкусности и слушает, Влад — наблюдатель, Миша — по обстоятельствам и по настроению. Наконец общение заканчивается, поехали. Ехать легко, дорога накатана, нас обгоняет видавший виды пыльный ГАЗик, останавливается, выходят ребята довольно разбойничьего вида, приглашают заехать — их юрта последняя перед перевалом. Обещаем по обстоятельствам, крутим педали дальше. Подскакивает джигит лет 13-ти, по-русски два слова: «Халло! Чай пить!». Вспоминаю о желании купить мяса, прикидываю, что за перевалом скорее всего в этот день ничего купить не удастся, сворачиваю к юрте. Джигит скачет вперед, меня встречают. Пью чай с молоком, спрашиваю про мясо, хозяйка не против, идет отрезать из запасов. Короткий торг, освобождаю котел, складываю туда баранину и, попрощавшись, качу дальше. Народ ждет в километре впереди под свежим ветерком, видя, что я еду, садится по седлам и вперед. Перевал Каракол нетруден и не особо длинен, пасутся коровы, небольшой снежник…и ветер. Быстро фотографируемся наверху и уходим вниз. Изумительного изумрудного цвета река Каракол начинает свой 100-км бег от трех ледничков слева от перевала, похожих на трехпалую лапу дракона, зацепившего хребет. Трава, ветер и никого. Не видно ни пастухов ни их стад. Дело к вечеру и начинается некое беспокойство. В котле мясо, его надо варить достаточно долго, но на газу не очень хорошо, газ надо приберечь на другой случай. Варить надо сегодня, у Юли день рождения, блюдо будет в самый раз, но вот на чем варить, когда кругом пусто. Начинаю присматриваться к сухим остаткам травы…нет, не пойдет. Время к вечеру. Миша угнал вперед. И вот — как мираж — справа от дороги остатки некоего сооружения. Идем с Владом на разведку. Когда-то это был то ли наблюдательный пункт, то ли что-то еще: помещение из шлакоблоков, рядом лежит каркас железной вышки, сбоку — бывшая топка, куда, судя по остаткам, завозился уголь. Находим остатки чьих-то дров, как раз для нас. Уходим вниз к ручью, строим из шлакоблоков печь, ставим котлы, загружаем туда баранину… Подоспевает снизу Миша. Все в сборе, не спеша раскидываем скатерть, занимаемся хозделами. Котлы булькают, распространяя запах. Хорошо.
Из широких велоштанин Михаил, загадочно ухмыляясь, достает бутылку красного крымского шампанского…ого-го…силен. В маю катали по Крыму и вот с тех времен хранит… Ну, ребята, это — любовь! Спокойный темный вечер, поздравления имениннице, разговоры, мясо, приправленное прихваченными специями…
10.08.04 Вторник
День шестой
Р.Каракол Зап.(2850) — р.Кекемерен (2090) — пос.Кожомкул (2020) — ночевка на р.Кекемерен (1960). Дистанция 82 км, ход.время 5ч.20 мин. Грунтовая дорога, после пос.Кожомкул плохой асфальт.
Высота утром 2850 м. Тяжестью в желудке дает о себе знать баран. Осторожничавший вчера Влад сегодня, ласково урча, глодает ребрышко. Спуск вниз вдоль Каракола. Рай земной. Буйное разнотравье, прихотливо извивающаяся дорога, голубая вода и никого. Гигантских размеров конский щавель. Неведомые пышные цветы, вместо бурьяна цветущие вдоль обочины дороги. Первое дерево встретилось через 30 км от перевала. На первом же привале Миша достал леску с крючком и разогнал нас ловить всю летающую и ползающую нечисть. Облава дала хилый урожай — какого-то сверчка, копание берега руками и переворачивание камней результатов не дали. Крючок был заброшен в воду, Миша с Владом вполне на серьезе уставились в водоворот. Надо сказать, форель была поймана. Длиной с мою ладонь, добыча недоуменно глядела на нас, дожевывая хитин насекомого. Более нам не удалось выловить ничего. Позже, на обеде Миша разделал рыбку, посолил ее и пообещал, что на вечернем ужине мы будем очень сильно его благодарить. Ниже по течению, где уже просматривался прорыв Каракола в Суусамырскую долину, пошли пастбища и дома. У самого выхода из долины народ в кустах обнаружил черную смородину и кинулся пастись. Мы с Владом потихоньку двинулись дальше и встали на мосту через реку, подождать ягодников. Асфальт, далекий треск трактора, брошенные пивные бутылки. Близящееся к закату солнце косо освещало заросли кустов в дельте Каракола. Справа лежала Суусамырская долина, нас же дорога вела прямо, в ущелье Кекемерена.
Поднаддав под 30 км/час, миновали Кожумкул. Девять лет назад мне бросился в глаза откровенно люмпенский вид местных жителей, сейчас же появились ухоженные дома, растет зелень, обихожено. Пролетаем поселок, я все же останавливаюсь и делаю снимок загадочного места на окраине поселка — огороженное место, под навесом остатки юрты из железобетона (?!), камень с надписью, идущая по спирали тропа к святыне… Догоняю гонцов, но скоро приходится остановиться — через реку перекинут тросовый мост, люлька на колесиках, ну как не остановиться и не покататься! Трое любителей экзотики лихо катят через реку, повизгивая от восторга, потом пытаются ехать назад. Мое отношение меняется от легкой зависти до беспредельного злорадства. Назад тянуть люльку надо в подьем и двое мужиков с трудом справляются с этой задачей. Фотографирую во всех видах, демонстрируя свое категорическое отношение. Взопревшие тягуны наконец возвращают люльку на место, фиксируют ее, веселая и счастливая Юля выпархивает на берег, мужики, остро пахнущие потом, тяжело переваливают через ограждение.
Вечер. Едем дальше, пристально смотря на берег — надо вставать. Дорога то идет вплотную к воде, то немного уходит в сторону. Наконец находим место, где река дает небольшую петлю. В кустах и колючках прячем палатки, веток полно, дежурный занимается ужином, остальные вырубают колючки на местах, где будут стоять палатки.
…Форель не оставила запоминающихся воспоминаний… Так, кусочек солененькой плоти…
11.08.04 Среда
День седьмой
Р.Кекемерен (1965) — пос.Кызыл-ой — р.Кекемерен (1500).
Пройденная дистанция 38 км, ход.время 2ч.12 мин. Полудневка. Грунтовка, местами афальт.
В этот день запланировали полудневку. Не спеша спускаемся по красивому ущелью вдоль Кекемерена, выходим к поселку Кызыл-ой. Перед поселком табличка с названием, продублированном по-английски. В поселке пара магазинчиков — лепешки, крупа, лапша, минералка, пиво, в одном из них информационный пункт для туристов. Есть небольшой каталог местных экскурсий (на высокогорные пастбища, где вы за небольшую плату (с вас) можете помочь местным жителям в уборке сена; в горы — посмотреть волков). На выбор — ночевки в домах, где можно заказать ужин и послушать комуз местного наемного менестреля. Покупаем хлеб и пива.
Вдоль Кекемерена немало мест для стоянки, но все хочется чего-то лучшего… Проезжаем шикарное место с видом на огромную красную осыпь на том берегу, но место занято, две машины с семьями уже расположились меж деревьев. Едем дальше и наконец встаем. Горячий песок, в котором вязнут ноги, песчаная же отмель, заросли облепихи. Пол-дня наши. Стирка, штопка. Изучение Кызыл-ойского каталога. Просто загорание. Неугомонный Миша наконец вернулся с реки. Нет сегодня рыбацкого счастья.
К вечеру набежали тучи, чуть накрапывает дождь. Лежа в полудреме в палатке слыжу настойчивый неумолкающий говорок какой-то, судя по голосу, девчонки лет 12. Разговор идет за жизнь, наши немногословно поддакивают. За ужином вижу обладательницу девчоночьего голоска — ее зовут Гуля, ей под 30, незамужем, живет в Чайке, сюда приехали половить форель со своей компанией. Ей интересно, но побаивается — мои коллеги по секрету сказали, что я работаю в милиции и вообще суровый товарищ. Ужин проходит в разговорах, Гуля пьет чай с шоколадкой и рассказывает про метровых форелей, которые утаскивают несчастного рыбака в бурные волны Кекемерена. Все это обильно приправляется выражениями типа «…ну ты пацан!» и «…нет, ты понял, да?!».
12.08.04 Четверг
День восьмой
р.Кекемерен (1500) — Арал (1480) — Чаек (1630) — Кызыл-Туу (1950) — р.Чиль (2120).
Пройденная дистанция 74 км, ходовое время 5ч. 23мин.
Асфальт, плохой асфальт. После Кызыл-Туу — грунтовка.
Выезд в 9.30. Погода прекрасная. Сил полно. С дороги, проезжая, машем рукой завернувшейся в какую-то кошму Гуле. Вид с дороги — один лучше другого. Красные скалы в конце ущелья. По дороге лениво потихоньку идут иностранцы, группа человек 15, взаимно машем, приветствуем друг друга.
Поселок Арал, мост через Кекемерен. Низшая точка, 1460 м. С этого момента будем потихоньку набирать высоту. На посту ГАИ на нас лениво посматривают служивые. Сворачиваем на налево, на Чаек, поехали.
Асфальт, жарко. В какой-то момент обнаруживаем, что нет Юли. Оказывается, она остановилась, чтоб подрегулировать задний переключатель. Тут замечаем, что старая ее покрышка уже дышит на ладан, вот-вот порвется. Заодно меняем покрышку, получая полный набор женских претензий — и цвет покрышки ей не нравится, красная, и катить-то она плохо будет, и вообще.
Чаек. Решили покушать, благо точек общепита несколько. Под палящим солнцем по центру поселка вяло передвигаются уже знакомые нам иностранцы. Гид группы стоит у туристического автобуса и сквозь официальную дежурную улыбку переговаривается со скрывшимся в моторе шофером. Обед занял с час. Пресекаю попытку местного люмпена выцыганить у меня бутылку пива «в знак уважения». Принцип равноправия — если я — тебе, то и ты — мне. Неспособный поддержать паритет люмпен продолжает дальше свой путь по поселку. Миша вываливается из кафе с круглым животом и выпученными глазами. Обед из трех блюд с порциями раза в два больше, чем у нас, обошедшийся примерно в 60 рублей… Чаек рулит! Местные жители с удовольствием спрашивают, кто такие, зачем едем. Тут же собирается небольшая толпа, внимательно слушают.
Машем поджарившимся иноземцам и крутим дальше. Жилые дома естественным образом переходят в кладбище. На глиняных домах мертвых — картины, портреты, на некоторых закреплены рога. Иногда по пути кладбища встречаются на отшибе, отдельными городами.
В разговорах с местными еще в Чайке выясняем, что на пути к озеру Сонг-Кель кроме перевала Кара-Кичи есть еще другие. Нравится название Щили-Биль. На Кара-Кичи идти не хочется, потому что где-то там наверху добывают уголь и возят его грузовиками вниз. Понятно, какое это удовольствие, ехать по такой дороге. Решаем идти на Щили-Биль, тем более местные говорят, что перевал вполне проезжаем. В поселке Кызыл-Туу еще раз уточняем дорогу, поворачиваем направо, в горы и по полевой грунтовке начинаем подниматься по предгорьям. Пусто. Кустов нет, голые холмы, пора вставать. Все же выбираем место у ручейка-арыка, на каких-то веточках готовим снедь.
13.08.04 Пятница
День девятый
р.Чиль (2120) — пер. Щили-Биль (3267) — оз. Сонг-Кель (3018)
Пройденная дистанция 17 до перевала и 16 км после, всего — 33, ходовое время 4ч.30 мин. Грунтовка.
Ручеек оказался арыком, отведенным из речки Чиль. Поднимаемся вверх по реке, пока еще любуясь буколическими пейзажами. Яркая зелень, бурые скалы. Встречный старик-киргиз спешился с лошади, обстоятельно рассказал про дорогу, расспросил кто такие, откуда и зачем. Угостил кумысом из полуторалитровой бутылки, допив остаток, аккуратно выбросил бутылку в траву. Реальный подъем начался километров через 10 после места ночевки. Все попытки ехать никуда не привели. Обливаясь потом, проскальзывая подошвами ботинок по грунту дороги, медленно пыхтим вверх. Подъем, что называется, конкретный. Тяжело. Обед у ручейка, с которого начинается Чиль — и дальше. Ветер снизу доносит какие-то звуки. Вглядываясь, видим киргиза на лошади, который потихоньку догоняет нас. Ему хорошо и он о чем-то поет. Мы повторяем все извивы дороги, а лошадь певца идет прямо. В пол-пятого, почти без сил, потные и пыльные, мы наверху. Скамеечка, зеленые холмы кругом. Наездник поджидает нас, искоса поглядывая. Это пацан лет 10 примерно. Видимо, гонял вниз по хозяйственным делам. К седлу приторочены емкости для кумыса, мешок, из мешка выглядывает, поварчивая, щенок.
Гоним вниз. Плоская тарелка Сонг-Келя как на ладони. Юрты. Стада. Табуны. Сбоку лихо подскакивают пацаны, вдвоем на одном коне: «Чай пить! Кумыс пить!». Счас, как же. Кричим спасибо, едем дальше.
Да. Места около Сонг-Келя много, да вот встать негде. Голый плоский травянистый берег, где все видно на многие километры. Подруливаем к почему-то приглянувшейся юрте, спрашиваем разрешения у молодого хозяина поставить палатку неподалеку. У палатки на жердочке сидит орел с кожаной нахлобучкой на голове. Ставим палатки метрах в пятидесяти, пока раскладываемся, подъезжает лихая компания из четырех человек о трех конях. Спрашивают по-своему, что-то агрессивно-веселое, потом по-русски: «…Почему по-кыргизски не говоришь? Зачем к нам приехал?». Молодой хозяин о чем-то примирительно говорит с ними, я заговариваю зубы байками про гостеприимный кыргизский народ, к которому так и тянет приехать в гости. Закончилось миром — нам дали посидеть на лошади, сфотографировались вместе и отдельно, потом компания угалопировала по своим делам. Договариваемся с хозяевами насчет вечернего ужина и завтрака, хозяин укатил проверять сети, молодуха засуетилась с едой. Меню — жареная пелядь, сметана, которую впору резать ножом, чай, лепешки.
14.08.04 Суббота
День десятый
Объезд оз. Сонг-Кель с северной стороны (3018)
Пройденная дистанция 54 км, ходовое время 4ч.16 мин. Ср.скорость 12,8 км/ч Грунтовка, часто каменистая.
За день две поломки стоек багажников.
С утра повторение вчерашнего ужина, только пелядь свеженькая, заплатили что-то около 200 сомов за все, сфотографировались во всех видах с орлом и покатили. С севера лапы хребта вплотную приближены к озеру и поэтому дорога идет вверх-вниз. На одном из каменистых пляжей Миша вдруг останавливается, смотрит на багажник, веско и кратко что-то говорит. Потом начинает снимать сумку. Стойка багажника крякнула у болта крепления. Раскладываем инструмент, смотрим, что можно сделать. Из нескольких вариантов выбирается лучший, начинается работа надфилем, остальные кружат в поисках проволоки. «Лучшая проволока — это спица!». Изобретение стягивается спицей, вроде должно держать. Час потерян, но приятное чувство успешной творческой работы остается.
Подъемы и спуски сменяются равниной. Ветер мягко подталкивает сзади, справа блестит озеро. Юрты стоят группами, довольно редко. Сразу видно, какие из них подготовлены для приема туристов — около них невдалеке сколочены из обрывков старой жести туалеты. Еще несколько лет назад такого не было (точнее — в 1998 г.)
Озеро заметно зауживается, выкатываем на столбовую дорогу, уходим направо. Останавливаемся у придорожной юрты, где с нас сдирают 20 сом за лепешку. Спрос на лепешки, видимо, есть. У юрты еще гости, заговариваем. Людмила Михайловна Пенкина, специалист по мониторингу почв и активная бабушка двоих внуков, совершает поездку по наблюдаемым угодьям. Она приглашает нас в Бишкек в свой институт, когда приедем. Ясный точный строй речи, почвенные научные термины, которые приятно слышать на фоне 10-дневного: «Чай, кумыс пить!…».
Подъезжаем к реке, вытекающей из озера. Пора вставать, солнце уже садится. Встаем на мосту, думаем. Вставать негде — за мостом жилье и дорога уходит от озера, перед мостом место типа кемпинга. Подошел мужичок в пиджаке, поговорили за жизнь, дальше он пошел на ближние камни, вроде посмотреть закат. Мы сходили в кемпинг, где женщины нас направили к хозяину, мол, он все решает. Тот любопытный мужичок и оказался хозяином. Договорились поставить палатки на территории кемпинга и об ужине. За 90 сом с человека нас покормили шурпой. Состав шурпы: вода, пара картошин и самая костистая баранья косточка. Нет. Определенно, жажда денег портит людей.
P.S. Пока искали место, пока договаривались, Влад обнаружил на своем багажнике точно так же сломанную стойку, как у Миши. Какие проблемы — надфиль, спица, час работы и багажник был восстановлен.
15.08.04 Воскресенье
День одиннадцатый
Объезд оз. Сонг-Кель с юж. стороны (3018) — пер.Молдоо-Ашуу (3240) — р.Нарын (1740) — пост ГАИ.
Пройденная дистанция 84 км, ходовое время 5ч.26 мин. Ср.скорость 15,6 км/ч. Грунтовка, в конце дня асфальт.
Утром двинулись дальше, уже на запад. Сонг-Кель справа, далеко от дороги. Группы юрт, среди них одна — две для туристов. Проезжаем рекламный щит с предложением покататься на верблюдах. Влад потом сказал, что он и самих верблюдов там заметил. Перед явным уходом дороги на перевал Молодоо-Ашуу останавливаемся на перекус. Впереди в полукилометре много народу, видимо, туристы. Чем заняты, непонятно. Меланхолично проезжающий на коне иноземец машет нам, мы — ему. Пока сидим с перекусом, сверху подъезжают велосипедисты. Это испанцы. Обмениваемся информацией по маршрутам. Они прошли через Тосор, наш последний перевал по плану, так что там все нормально. Даем пару советов по их нитке маршрута, в общем, взаимно помогли друг другу.
Дорога на Молдоо-Ашуу несложна. Хорошая грунтовка, в одном месте даже что-то вроде автобусной стоянки. Постоянный подъем. Миша с Владом быстрее тянут вверх, мы с Юлей сзади. У последней перед перевалом юрты вспоминаем, что хлеба нет, останавливаемся купить лепешки. Радушие полное. Нас усаживают пить чай, встает с лежанки отдыхающий хозяин, надевает пиджак с парой медалей. Вопросы традиционны, меню разнообразится яблоками — это снизу, из родного поселка изредка подбрасывают сыновья. Летом скот пасут у озера, оставшаяся внизу часть семьи заготавливает сено на зиму. Дочь, наливающая всем чай, учится в Бишкеке, один сын летчик, летает. Дают нам в дорогу айран, пару лепешек, на вопрос, сколько заплатить — а сколько дадите, столько и ладно.
Забираемся на перевал, ребята нас ждут. Шикарный вид сверху на серпантин дороги, внизу лес. Простор, зелень, ветер и…коровы. Все хорошо.
В конце дня, в свете уже угасающего солнца, достигли реки Нарын. Позади вызывающий восторг серпантинный спуск с Молдоо-Ашуу (вспоминали испанцев — они-то шли в обратном направлении), пыльная дорога предгорьев, сельский магазин, где мы переливали пиво из стеклянных бутылок в пластиковые. На мосту посовещались. Проблема в этих местах с водой. В Нарыне вода очень мутная, чистый ручей найти сложно, нужно время, у нас его не было. Проехав дальше с километр, мы выехали на перекресток с трассой Нарын-Баетово. Делать нечего, спросили местных. Рахат, как звали парня, с которым мы общались, без проблем отвел нас на окраину своего поля, там нашли площадку, где встать. От дороги место укрыто двумя рядами зарослей, встать можно неплохо, самое плохое — вода в арыке. Что содержалось в этой воде, протекающей вдоль населенной дороги, даже не хотелось думать. Понятно, что воду кипятили дольше обычного, умываться старались тоже кипяченой, но…
16.08.04 Понедельник
День двенадцатыйй
Пост ГАИ (1740) — поворот на Баетово (1710) — пос.Баетово — пос. Терек — ущелье р. Беурайлю (2340).
Пройденная дистанция 58 км. Ходовое время 4 ч.24мин. Средняя скорость 13.1 км/ч
До пос. Терек асфальт, далее грунтовка. Температура днем +35 градусов.
От поста ГАИ до пос. Угют, где идет поворот на Баетово, идет постоянный небольшой уклон и проскочили этот участок с хорошей скоростью. Ушли по трассе налево — и подъем. Голые холмы, солнце жарит с веселой яростью. Примерно в этих местах в 1995 году утром рядом с палаткой я обнаружил вялого белесого скорпиона. Экзотика.
До Баетово добрались без приключений. Дружная двухчасовая молотиловка в небольшой подъем с краткой остановкой в пос. Байгёнчек. В Баетово базарчик, магазины, пара кафе-столовых. Попробовали местный лагман. Юля есть отказалась, пошаливает желудок. В итоге, выехав за Баетово, встали в придорожных кустах и на ветру сварили постненького индивидуально. За поселком Терек дорога окончательно превратилась в грунтовку и втянулась в ущелье Беурайлю. Предгорья хребта Байбиче-Тоо, который мы пересекаем, представляют собой гигантские наносы каких-то глиняно-песочных пород. Речки, стекая с хребта, прорезают в наносах глубокие ущелья, так что мы продвигаемся среди красновато-коричневых стен, живописно изрезанных водой и ветром. Населенки практически нет, остается слева дом, полностью обложенный навозными кирпичами — топливом на зиму. Решаем встать пораньше, во-первых, отдохнуть перед завтрашним перевалом, во-вторых, места красивые. Выбираем симпатичную полянку на бережку ручейка Беурайлю, ставим лагерь. Купание в ручье заключается в лежке в прохладной воде. Уровень — вполовину тела. Пока то да се, сходил к песчаной стене, поднялся, насколько мог, пофотографировал. Из лагеря, расположенного метрах в 150 по прямой, слышен каждый звук, видимо, стены образуют своеобразный звукоуловитель. Ветер, песок и камушки, красноватый бастион стены, глиняные наплывы, редкие кустики солянки…
Вернувшись вниз, понял, что с костром дела неважные. Кустов нет совсем, топим на сухих будыльях, они прогорают быстро, запасов не хватает. Пустив народ с полиэтиленовыми мешками на сбор кизяка, занялся костром. В общем, кизяком топить можно, надо только его растопить, дальше он потихоньку горит и тлеет, источая специфический не лишенный приятности дым. Ужин был сварен, а мне массами присвоено имя «навозный король». Делай после этого добро людям…
17.08.04 Вторник
День тринадцатый
Ущелье р.Беурайлю (2340) — пер.Беурайлю (3268) — пос.Орто-Сырт (2830) — пер.Кулак-Ашуу (3390) — р.Кара-Суу (2820).
Пройденная дистанция 60 км. Ходовое время 6 ч.44мин. Средняя скорость 8,8 м/ч
Дорога — грунтовка.
С утра — на перевал. Выбрались из ущелья, дорога пошла наверх наискосок по хребту. Путь на перевал Беурайлю труден психологически. Набираешь высоту, потом идет серпантин, ну, думаешь, скоро все. Серпантин пройден, колея заворачивает за травяной бугор и — снова наверх. Проехал за бугор и видишь, что продолжение пути идет по травянистой седловине и далее опять выше. В общем, чистое ходовое время до перевала составило три с половиной часа. Воды по пути нет, нужно запас брать с собой. Спуск с Беурайлю до речки 8 км, там же первые юрты. Еще 7 км — и пос. Орто-Сырт. Это два дома на берегу р.Калкагар. Хорошо накатанная грунтовка продолжает движение на запад, куда — выяснить не удалось. На карте ее нет. Нам — налево, вверх по Калкагару. Хочется есть, местность как стол. Устраиваем обед на берегу речки, немедленно подваливает небольшая молодежная компания, смотрят, как мы занимаемся хозяйством. Пенками защищаем горелку от ветра, варим супец. Даем пацанам пару конфеток, спрашиваем про лепешки. Хлеба нет, но один из них, смотавшись к ближайшей юрте, притаскивает пластиковую бутылку с кумысом. Кумыс тепл и сладковат. После еды, попрощавшись со зрителями, продолжаем движение. Слева вдалеке вырастают вертикальные стены хребта Чонг-Кум-Бель. Невероятные силы когда-то вырезали из земного пирога здоровенный кусок и подняли его над всем окружающим. Фотоаппарат не берет это великолепие, получается плоско и необъемно.
Незаметно начинается подъем на перевал Кулак-Ашуу. Конец дня, но силы есть, погода прохладная, хмурится, продолжаем двигаться вверх. Вставать негде по причине отсутствия воды. Кумыс за время движения дозрел до кондиции и охладился, кто хочет, изредка им подкрепляется. Без десяти семь вечера — перевал. Ветер, холодно. Спускаемся вниз, уговорившись встать в первом же удобном месте. На спуске слева видим что-то типа пещеры, любопытство побеждает, даем себе 20 минут на осмотр. Это просто грот, в котором, видимо, укрывают скот в непогоду. Взрытая копытами земля, навоз и…колония шампиньонов. Они растут как опята, кучами. Набираем на вечер и спешим дальше вниз. Встать негде. Прямая каменистая грунтовка идет вниз, ни веточки, неприютный берег речки. Скорость под 30. Уже почти по темноте выходим на трассу Нарын — пер.Торугарт, уходим на берег р. Кара-Суу, протекающей рядом и ставим лагерь. Тент поставлен не зря — во время ужина начался дождь, продолжавшийся фрагментарно и ночью.
…Чувство удовлетворения — два перевала выше 3 тысяч метров за световой день.
18.08.04 Среда
День четырнадцатый
Р.Кара-Суу (2820) — река Таш-Рабат — караван-сарай Таш-Рабат (3140).
Пройденная дистанция 18 км. Ходовое время 1 ч.48мин. Встали на полудневку.
Дорога — грунтовка.
Спустившись с утра по шоссе вдоль Кара-Суу с километр, уходим направо по мосту вверх по речке Таш-Рабат. На входе в ущелье стоит тот же дом, что и 6 лет назад, но плату за посещение уже не берут. Километров через пять слева на той стороне реки целая группа гостевых юрт, на дороге маленькая зазывала 7-8 лет, на английском языке приветствует, представляется: «My name is…» и зовет в гости. За деньги, надо полагать. Едем дальше. Подъем несложен, трава зеленая, камни бурые, речка чистая, солнце. Наконец виден и сам Таш-Рабат.
Насколько я понял из информации, почепнутой из И-нета, достоверно неизвестно, кто из ханов повелел построить это строение, когда точно это было и кто проектировщик. Постройка примерно датируется 1100-м годом н.э. В склоне горы вынули грунт и выстроили из местного камня строение, в котором разместилось и центральное помещение с куполом и нефом для правителя и казармы для охраны и гостинница для путников и пара глубоких ям для преступивших закон. Из реки провели арык, проточная чистая вода была всегда.
У нас по раскладам — полудневка. Договорились с подошедшей хозяйкой, где поставить палатки, заказали ужин и экскурсию. Экскурсию лучше не заказывать, ибо комментарии оказались сверхкратки: «Здесь хан сидел…здесь — охрана. Тут это…в яму сажали, крышка — вот. Тут воины жили…»
В ожидании ужина занимались кто чем. Юля с Мишей договорились с лошадьми и укатили в конную прогулку (70 сом/час, кажется), я пошел прогуляться в гору, Влад просто отдыхал. Вернувшись с горы, увидал всех участников в процессе братания с теплой компанией местных. Процесс шел за гигантским достарханом, за которым сидел и стар и млад. Ушел в палатку, полежать и подождать заказанный ужин. Позже народ, сыто цикая зубом, рассказал про все происходящее. В общем, коллектив местного нарынского национального театра выехал с пользой провести время. Шли съемки чего-то исторического и по этому поводу переодетые актеры с оператором и режиссером суетились в Таш-рабате. Остальная часть коллектива занималась праздником — имел место баран и процесс его приготовления. Пока шли съемки, баран был сварен, все, что к нему полагается, было разложено и начался процесс поедания, регламентированный многовековым опытом. Деталей, рассказанных объевшимися вкуснятиной участниками нашего напряженного похода, я не помню, понял только, что из барана в ход пошло все, от ушей до хвоста, по строго расписанному сценарию.
Через пару часов наступил ужин. Я-то шел в дом хозяйки бодро, а вот чревоугоднички брели без энтузиазма. Ужин прошел в разговорах с семьей из Франции, путешествующей по Киргизии. Выяснилось, что папа отца семейства принимал активное участие в организации марафонов Париж-Брест-Париж, в последнем из которых, кстати, участвовало 11 екатеринбуржцев из 23 россиян. В разговоре блистал Миша, подкованный на англоязычном Евроспорте. Подсказывал Влад. Кушала, понимая все, Юля. Я, подкованный уже приличное количество лет назад по-Шефтеру, пытался объясняться в меру своего понимания.
19.08.04 Четверг
День пятнадцатый
Караван-сарай Таш-Рабат (3140) — р. Ат-Баши (2094) — пер.Чаар (2615) — пер.Кызыл-Бель (2484) — г.Нарын (2150).
Пройденная дистанция 124 км. Ходовое время 6 ч.56 мин. Средняя скорость 17,9 км/ч.
Дорога — от Таш-Рабата грунтовка, после выхода на шоссе к Нарыну отсыпная дорога, затем асфальт.
Выехали поздненько — в 9.50. Пока доехали до трассы, разогрелись и по шоссе на Нарын пошли с хорошей скоростью. Дорога частью сносная, частью битая постоянно вниз по течению реки Кара-Суу. Все время навстречу идут КАМАЗы с прицепами, под завязку набитые металлоломом. Борта наращены всяким подсобным железом — спинками от кроватей, к примеру, и доверху, чтоб только не вываливалось. Скорость грузовиков 10-15 км/час, видно, как им тяжело. Все это идет на перевал Торугарт, в Китай. Непонятно, неужели Киргизию мы настолько накачали всяким железом, чтоб вот через 20 лет после начала перестройки еще что-то нашлось…
Через три часа, одолев 53 км, встаем на реке Ат-Баши. Высота 2100, получается, сбросили метров 800. Обед варим на мутной ат-башинской водичке в прибрежных кустах. После обеда потихоньку едем по шоссе, начинается подъем. Опять жарко. Сухо. Воды в округе нет, от реки сразу ушли далеко. Молотежка. Потихоньку прикидываю, как ехать. Если вставать — найдем ли воду. Если до конца, до областного города Нарына — далеко, впереди хоть и невысокий, но перевал. У встретившегося по пути дома останавливаемся, спрашиваем воды, заодно пьем угощение — ковшик джармы. Это кисловатый напиток на молочной основе с крупой. В общем, поедем — поглядим.
К вечеру наконец-то достигаем перевала. Черт меня дернул рассказать про портрет Акаева, стоящий на самом верху. Перед каждым поворотом ехидные участники спрашивали — это тут ли и где же наконец перевал. Проехали статую коня, которую я не помнил и надпись на которой гласила, что эту памятную вещь подарил губернатор Липецкой области губернатору Нарынской области. В честь каких таких братских чувств и из чьих средств один коллега преподнес этот подарок другому коллеге — надпись умалчивала. Миша осведомился, не этого ли коня я обозвал Акаевым. Президент был обнаружен километром дальше, оконфуженная публика молчала, но три проспоренные конфетки так мне никто и не отдал.
В сгущающейся темноте мы спустились в город Нарын, час искали дом участника в поедании барана на Таш-Рабате, который обещал и стол и кров. Нашедши дом, не обнаружили там хозяина, поехали в по старой памяти знакомую мне гостинницу Ала-Тоо. Гостинница почти не изменилась — неубранная площадь перед входом, разбитые стекла пристроя. Смешные цены на койко-место, весьма приличное по сравнению с прошлым (1998 года) кафе.
Еще одно отличие с прошлым — если тогда на весь город была только это гостиница, то сейчас на въезде в город стоит несколько указателей в частные отели. Цены, понятно, там сильно постсоветские.
20.08.04 Пятница
День шестнадцатый
г.Нарын (2150) — слияние рек Большой и Малый Нарын (2350).
Пройденная дистанция 43 км. Ходовое время 3 ч.14 мин. Средняя скорость 13,4 км/ч.
Дорога — от г. Нарын плохой асфальт, после поворота в пот. Таш-Башат хорошая грунтовка.
Фактически в Нарыне получилась еще одна полудневка. По правилам гостинницы расчетное суточное время 12 часов дня, поэтому мы с утра и позавтракали и сходили немножечко поменять валюту. Влад вальяжно просканировал местную пресу, так сказать, снял информацию. Реально двинулись в пол-второго. Дорога из Нарына на восток беспроблемна. Асфальт — понятно, его никто не ремонтирует, но он когда-то был. В поселках по пути имеют место магазины и киоски, так что подзаправить запасы можно. Поселок Таш-Башат — поворот налево, к реке. Далее опять особой поддержки общепита или коммерции ждать не приходится.
Встали на Нарыне, не доходя несколько километров до слияния младшего и старшего брата (Малого и большого Нарынов), найдя более-менее подходящее место. Спуск к реке был найден, вода из реки, вроде ничего. Кусты дали топливо и единственная проблема была та, что нас видно было с дороги. Сказалось это обстоятельство попозже, когда на огонь костра к нам спустились на огонек двое проезжих местных киргизов. Проблем не было, просто шли разговоры за жизнь.
Техника: замена спицы (у меня).
21.08.04 Суббота
День семнадцатый
Слияние рек Большой и Малый Нарын (2350) — пос. Орюк-Там — р. Кичи-Нарын (2650).
Пройденная дистанция 56 км. Ходовое время 4 ч.50ин. Средняя скорость 11,5 км/ч.
Дорога — грунтовка.
День несколько напоминает воскресную прогулку. Опосля завтрака, собрамшись, отправились. Отфотографировав мост через Большой Нарын, двинулись вперед. Дачный поселок, лесхоз — и углубляемся в ущелье. Между прочим, вправо уходит дорожка, которая по карте идет вдоль Большого Нарына, но это загадка для будущих зкспедиций. Ущелье красиво как всегда, те селевые завалы, которые мне приходилось переходить в 1998 году, убраны, везде можно проехать. Красота и мечта велотуриста — дорога, хорошая погода, отсутствие автомашин, горы. Пройдя ущелье, проезжаем поселок Урюк-Там. Двое пацанов на запряженном в двухколясную повозку ослике пытаются сопровождать нас, но мешает техническая проблема — отвалиливается колесо. В поисках лепешки спрашиваем пацанов, вызвавшийся доброволец сопровождает нас до родного дома, к маме. В разговоре и чаепитиии проясняется обычная история — поженились, по распределению попали в этот поселок, который ранее имел статус культцентра (чабаны в горах, а здесь медицина, кино, школа…), жена ведет хозяйство и пару предметов, муж — директор школы и еще несколько предметов… Личный компьютер — в школе и директор ведет информатику, сейчас он на джайлоо, помогает друзьям… Оставляем пару пачек сигарет в благодарность за чай и лепешки и едем дальше.
Собственно, время к вечеру и продвижение вверх по реке сводится к поиску подходящего места. Естественно, оно найдено. В округе пустынно и дров нет. Еда варится на газе, к эстетике пребывания прибавляется обозревание снежных вершинок, обновленных снегопадом и прослушивание ворчливого Нарына…
22.08.04 Воскресенье
День восемнадцатый
Р.Кичи-Нарын (2650) — ист. Джылы-суу (2990).
Пройденная дистанция 47 км. Ходовое время 4 ч.10мин. Средняя скорость 11,4 км/ч.
Дорога — грунтовка.
С утра дорога зовет… Едем. Как всегда, Миша мчится вперед и проскакивает единственный определяющий мост. Нам надо направо, он уезжает по более наезженному повороту налево. Встаем на мосту через р. Кара-саз и думаем, что делать. Влад сбрасывает груз и устремляется за неправильным Мишей. Я собираю сухие дровишки на обед, гружу на багажник и потом по праву руководителя отдыхаю, попутно осмысливая ситуацию. Деловая Юля принимается стирать разные женские шмотки. Все кончается благополучно, Миша далеко не ускочил, они с Владом спускаются к нам со склона. Продолжаем движение дальше и через пять километров — ремонт. Не только деловая, но и самостоятельная Юля меняет порвавшийся тросик переднего переключателя, кругом холмистые высокогорные пастбища…
Проезжаем мост направо, на культцентр. Когда-то, в 1995-м, я свернул на него и на пол-пути повстречал троих молодых чабанов… Один был невменяем совсем, другому понравился мой советский велокомпьютер об 2-х функциях и для усиления впечатлений он хорошенько стукнул кулаком по нему, третий успел отслужить в СА и немного понимал русский язык… Поэтому он отразил поток моего возмущения и по-своему интерпретировал для сотоварищей. Тогда я еще заночевал у него в доме…
Вдоль хребтов ходят хмурые тучи. Такое ощущение, что мы идем в неком пятне. Везде кругом, глазом видно, идут осадки, повыше — свежий снег, а у нас только редкие капли.
К вечеру добрались до горячих источников Джылы-Суу. Бывшая колхозная здравница, разваленные индивидуальные купальни, дом, в котором живет семья смотрителя-распорядителя… Живой орел за решеткой, бараньи кости на подшефной лужайке, останки суслика, шумная речка… Нам отводят время на источнике, место для палаток.
Впечатления от источника: домик с предбанником, в основном помещении — яма 2х2, по краям — деревянные лежбища в одну доску. Температура — нога не терпит. Опустил — приходится вынимать. Так и сидели, по четырем сторонам, то опуская, то поднимая, ковшичком время от времени обливая себя горячей водичкой. Расслабляет, конечно, сильно. Стоимость, ребята, не помню, но доступно, это точно.
23.08.04 Понедельник
День девятнадцатый
Ист. Джылы-суу ( 2990) — пер.Тосор (3893) — оз Иссык-Куль (1600).
Пройденная дистанция 75 км. Ходовое время 7 ч. Средняя скорость 10,6 км/ч.
Дорога — грунтовка.
Подъем в 6.30. Накануне решили выйти пораньше. Подойти к перевалу Тосор и встать под ним можно, но учитывая переменчивость погоды, лучше успеть перевалить и спуститься. Свежачок поддувает сзади. От источников круто пошла дорога влево в гору, на перевал Тон, а далее в Боконбаево. День пути на коне, как мне говорили местные.
Ехать нетрудно. Постоянный небольшой подъем, красоты высокогорья. Повстречали небольшое стадо яков. Перед перевалом дорога резко забирает наверх и ехать становится трудновато. Вправо идет еле видная колея на перевал Кереге-Таш, видно озеро Чункур-Кель, повыше которого расположен перевал.
На высшей точке были в 14.30, пройдя 37 км. Тосор хорош. Хаотичное нагромождение камней, через которое пробита дорога, ледник с северной стороны, высота почти 4000. Немного отдыхаем, фотографируем. Голубое небо, солнце, ветерок. Фактически поход позади. Остался спуск к озеру, сегодня ночуем у ласковой воды Иссык-Куля…
…Палатки поставили в кустах на берегу. Пресную воду брали в пансионате неподалеку, там же можно купить кой-какую еду и напитки. В пансионате есть телефон, позвонили в наш городской турклуб, что вышли с маршрута. Лариса поздравила с возвращением. По дороге вдоль озера растут абрикосы, можно набрать на покушать. Уезжали на частном автобусе, рано утром выйдя на остановку. Водитель без проблем загрузил нас вместе с баулами и велосипедами. В тесноте, да не в обиде. В Бишкеке ночевали в знакомом пансионате для глухих по улице Кулатова. Там же разместилась большая группа горников.
…Полтора дня в Бишкеке до поезда. Визит в институт к Людмиле Михайловне Пенкиной, закуп карт, экскурсии по городу, прочесывание книжных магазинов. Вечером центр Бишкека преображается. Вытаскиваются столики, включается освещение, музыка. Садись, отдыхай…Помпезный гигантизм административных зданий, парк с сюрреалистическими скульптурами, арыки с грязной водой, частные домики за высокими заборами. Но вообще-то — наелись. Хочется домой. Хорошо в Азии, но дома — лучше…